Problema Turbo GV 2010

[limp636]

Salutare!
Am o problema de supraalimentare la GV 2010 1.9DDIS care nu mai stiu cum sa ii dau de cap:

La rece nepornita de 1 zi are boost, dar dupa 5min cand se incalzeste motorul apas pe acceleratie si nu mai urca acul sau urca foarte greu, motorul tremura si abia dupa ce trece de 3-4000 ture se "desfunda" si intra turbina.

Precizez ca am montat urmatoarele piese noi:
- senzor MAF (debitmetru aer)
- senzor MAP (presiune galerie admisie)
- regulator presiune de pe pompa de inalte
- senzor impulsuri volanta
- electrovalva vaccum care actioneaza geometria variabila
- turbina am dat-o jos si am reconditionat-o total la TurboDoctor si au probat-o pe banc, e ca noua.


Nu mai stiu ce sa ii mai fac. Am desfacut DPF-ul din suruburi de la turbina ca sa exclud posibilitatea de-a fi infundat. Nicio diferenta.

Motorina ii vine. Am scos furtunul de la iesirea din filtrul de motorina si daca apas pe para de amorsare fac balta.

Diagnoza nu da nicio eroare. Cu Diagnoza pusa cand pornesc cu motorul cald imi arata Boost Pressure 900hPa. Dupa ce o turez in 3-4000 si o desfund, arata corect 1100hPa. Apoi dupa 5 minute de stat la relanti iar se "infunda".

Orice sfat e binevenit. Multumesc anticipat!

[jupanul1]

Nu sunt priceput la reparații dar un sfat pot să-ți dau și e general valabil - dacă sunt piese noi asta nu înseamnă automat că sunt și bune. Asta se susține mai ales dacă nu discutăm de repere OEM (adică originale). Sper că nu ai aruncat senzorii vechi schimbați, măcar să-i ai ca nivel de referință, dacă nu altceva - presupun că ai schimbat toate alea nu neapărat pentru că erau defecte ci pentru că ai încercat să elimini potențiale cauze una câte una. Aș începe cu teste mai amănunțite asupra electrovalvei ăleia, dar... e doar la ghici; mie îmi pare piesa cel mai probabil a fi de vină.

Ai acces la live-data pe tester? Se confirmă valorile ce ajung la computer pentru diverșii senzori? Se schimbă ceva când acționezi asupra lor, gen îi decuplezi? Poți confirma citirile cu un osciloscop/multimetru atât la ieșirea din senzor cât și la intrarea în ECM? Faptul că nu ai vreo eroare nu înseamnă mai nimic, ca să fiu sincer.

Eu aș sugera, dacă nu ai făcut-o deja, să cauți un manual de service și să vezi ce zice producătorul în el despre cum se întâmplă ce trebuie să se întâmple. Ai avea acces (teoretic, cel puțin) în acest fel la diagramele electrice, la valorile standard (așteptate?) ale citirilor de la diverși senzori, explicații despre cum ajuns să fie setate anumite coduri, care sunt pragurile la care computerul efectuează anumite reglaje/acțiuni/setări, etc.

P.S. - sper să nu fie problema la computerul mașinii (ECM/ECU sau cum i-o zice în slang-ul Suzuki), căci îmi imaginez că e mai greu de procurat unul nou/bun.

[limp636]

Merci!
N-am aruncat nicio piesa. Cand scot mufele din respectivii senzori moare motorul sau primesc eroare in bord. Imi confirma si faptul ca face la fel si cu senzorii vechi / noi daca ii schimb pe rand, deci cumva i-am schimbat degeaba.

Pe MAF si MAP imi arata valori ok masurate Live. Ce mi se pare cumva ciudat in comportament e ca face ca si cand ar fi infundata evacuarea, merge "in 3 pistoane" cand accelerez, iar la relanti nu merge rotund. Daca pornesc aerul conditionat nu poate sa duca si moare de tot motorul. Abia dupa ce o accelerez prin apasarea repetata a pedalei si trece de 2-3K, intra boost, apoi totul e bine, trage in toate vitezele cat si turatii joase... pentru cateva minute.

Am mai vazut masini ramase fara turbo si desi nu prea aveau putere acceleratia era liniara chiar daca mai greoaie. La mine cand apas pedala pare ca e motorul sugrumat, merge in suturi.

O sa caut sa ii fac un test cu fum sa vad daca e vreun furtun ceva pe undeva ciupit.

Azi i-am schimbat electrovalva ca ultima piesa si chiar ma asteptam sa fie de la ea. Din pacate nu.

[fireburn]

Salut. Temperatura din sistemul de racire este in parametrii ?
Nivelul de angigel este ok ? Fluctueaza mult la un drum normal ? (putin fluctueaza datorita temperaturii)
Dar nivelul de ulei ?

Unul din simptomele deteriorarii garniturii de chiulasa (ciupitura sau deteriorare mai pronuntata) este cel de mers mai putin rotund al motorului.

Poti face niste verificari simple:
- verificare nivel antigel si contaminare antigel cu ulei - se vede in vasul de expansiune o mazga/crema la suprafata antigelului in vasul de expansiune; cu motorul pornit se pot vedea bule de aer in vas
- verificare nivel ulei si contaminare ulei cu antigel - se vede la busonul de ulei un efect de spumare/condens in locul uleiului normal (verificare cu motorul oprit si relativ rece - atentie sa nu te ranesti/arzi cu ulei sau vapori de ulei); suplimentar se poate verifica si la joja efectul de spumare si/sau de picaturi de apa deasupra uleiului, pe joja.

Nu ar strica nici o verificare a etansarii in galeria de admisie sa nu traga aer fals (nu stiu cum ai putea face aceasta verificare dar probabil un mecanic iti poate raspunde la intrebari).

Spor sa o rezolvi fara batai de cap si costuri mari.

[wolfin]

s a umblat la distributie recent? face de zici ca e sarita de la punct.....

in alta ordine de idei

incearca test de fum.

[limp636]

Salut. Temperatura din sistemul de racire este in parametrii ?
Nivelul de angigel este ok ? Fluctueaza mult la un drum normal ? (putin fluctueaza datorita temperaturii)
Dar nivelul de ulei ?

Unul din simptomele deteriorarii garniturii de chiulasa (ciupitura sau deteriorare mai pronuntata) este cel de mers mai putin rotund al motorului.

Poti face niste verificari simple:
- verificare nivel antigel si contaminare antigel cu ulei - se vede in vasul de expansiune o mazga/crema la suprafata antigelului in vasul de expansiune; cu motorul pornit se pot vedea bule de aer in vas
- verificare nivel ulei si contaminare ulei cu antigel - se vede la busonul de ulei un efect de spumare/condens in locul uleiului normal (verificare cu motorul oprit si relativ rece - atentie sa nu te ranesti/arzi cu ulei sau vapori de ulei); suplimentar se poate verifica si la joja efectul de spumare si/sau de picaturi de apa deasupra uleiului, pe joja.

Nu ar strica nici o verificare a etansarii in galeria de admisie sa nu traga aer fals (nu stiu cum ai putea face aceasta verificare dar probabil un mecanic iti poate raspunde la intrebari).

Spor sa o rezolvi fara batai de cap si costuri mari.

Antigelul are culoarea intacta in vas la rece. La cald mai ales daca turez motorul sustinut se vede in vas cum se recircula. Uleiul are 1000km si e la jumatate pe joja.
Pare ori o problema de vacuum ori o 'ceva' care nu comanda turbo, ceva de o face para infundata. O sa fac un test cu fum inainte sa ma apuc sa dau jos EGR-ul. La EGR i-am dat doar capacul de plastic jos si daca misc cu mana rotita dintata se misca fara nicio problema, semn ca tija din EGR nu e blocata.

[limp636]

s a umblat la distributie recent? face de zici ca e sarita de la punct.....

in alta ordine de idei

incearca test de fum.

Nu s-a umblat la distributie. Are vreo 30k. Merge ceas cand o pornesc dupa o zi la rece. Apoi peste 5 min cand se incalzeste motorul se infunda, raman fara turbo, la relanti nu mai merge rotund si daca apas acceleratia la maximum abia urca turatia si tremura motorul ca si cand ar avea un dop pe evacuare sau undeva.

[enicky]

În ordinea probabilității, eu aș verifica:

EGR-ul – este primul suspect. La acest motor se întâmplă frecvent să rămână deschis când se încălzește. Motorul tremură, nu mai face presiune și își revine după o accelerație puternică. Chiar dacă nu apare nicio eroare, poate fi defect. Dacă nu s-a verificat deja, încearcă să îl obturezi temporar pentru test.
Pompa de vacuum – măsoară vacuumul la rece și după ce motorul se încălzește. Am întâlnit cazuri în care pompa pierde eficiență la cald și geometria turbinei nu mai este comandată corect.
Furtunele de vacuum și rezervorul de vacuum – chiar dacă electrovalva este nouă, o fisură foarte mică poate apărea doar la cald.
Senzorul de temperatură a lichidului (ECT) – dacă transmite o temperatură greșită, ECU schimbă controlul EGR și al turbinei fără să aprindă martorul.
Presiunea în rampa de injecție – dacă presiunea reală scade față de cea cerută doar la cald, motorul poate avea exact simptomele descrise.
Un lucru care îmi atrage atenția

În mesajul din imagine se spune că la cald MAP-ul indică aproximativ 900 hPa. Asta înseamnă practic că motorul nu dezvoltă deloc presiune de supraalimentare, deci problema este fie:

geometria turbinei nu este comandată;
EGR-ul rămâne deschis;
există o pierdere de vacuum.

Cum turbina a fost verificată pe banc și electrovalva este nouă, eu aș insista pe EGR și pe vacuum înainte de orice altă investiție.

Te întreb ceva important: când apare problema și accelerezi, iese fum negru pe evacuare, fum alb sau nu scoate fum deloc? Răspunsul la asta restrânge foarte mult cauzele.

M-am jucat cu AI-ul... poate ajuta...

[Laurentiu]

Nu ar strica nici o verificare a etansarii in galeria de admisie sa nu traga aer fals (nu stiu cum ai putea face aceasta verificare...)

Simplu: injectind combustibil pe marginea galeriei.

[limp636]

Am pus o tablita la iesirea din EGR catre galeria de admisie, am strans la loc si am plecat cu masina. Nu mai se infunda cand se incalzeste, merge  Ok acum. Am confirmat ca e EGR-ul blocat pe deschis.

Apoi am dat jos modulul EGR, e destul de maricel (arata ca o drujba) ca fiind Euro5 e cu racitor de gaze si are 2 chestii care se misca:
- o clapeta care bate spre racitor actionata de un furtun de vacuum - asta era ok, e murdara de funingine dar mergea.
- o supapa care are circuit catre galeria de evacuare. E antrenata de 2 roti dintate sus si un motoras. Axul supapei era rupt in capat sus la mecanismul rotilor dintate.

Trebuie sa cumpar modulul cu totul ca vine cu tot cu racitor, asa l-au facut la Euro 5. 500Euro, bafta mea

Cand desfacusem initial zilele trecute capacul de la de la EGR si am rotit de rotita aia dintata a mers fara probleme dar ea mergea pentru ca nu antrena axul supapei care s-a rupt fix din capat de la punct. Supapa are un mecanism care o urca si o coboara pe un melc.